Schimmel in der Wohnung musst Du nicht nur abwischen, sondern vor allem die Feuchteursache finden und beseitigen. Kleine, oberflächliche Stellen unter etwa 0,5 m² können gesunde Personen laut Umweltbundesamt unter Schutzmaßnahmen oft selbst entfernen. Größerer oder wiederkehrender Befall, Schimmel nach Wasserschäden sowie Fälle bei Allergien, Atemwegserkrankungen oder geschwächtem Immunsystem gehören in fachkundige Hände.
Erst die Ursache der Feuchtigkeit klären
Ein Hygrometer zeigt die relative Luftfeuchte im Raum, sagt aber nicht sicher, ob eine Wand im Inneren nass ist. Bei Verdacht auf Leckage oder aufsteigende Feuchtigkeit braucht es gegebenenfalls eine bauliche Feuchtemessung. Typische Kondensationsprobleme treten dagegen häufig an kalten Außenwänden, Fensterlaibungen oder hinter großen Möbeln auf.
Schimmel wächst dort, wo Oberflächen über längere Zeit feucht genug bleiben. Ursachen können Leckagen, Wasserschäden, Wärmebrücken, unzureichende Lüftung oder eine Kombination daraus sein. Nur die sichtbare Stelle zu reinigen reicht deshalb nicht.
Prüfe, ob Wasser von außen oder aus Leitungen eindringt. Bei baulichen Ursachen ist eine fachliche Untersuchung sinnvoll, besonders wenn die Wand nach der Reinigung erneut feucht wird.
Kleine Stellen lassen sich unter Bedingungen selbst beseitigen
Vor Beginn sollten Möbel und Textilien aus dem Arbeitsbereich entfernt oder abgedeckt werden. Vermeide trockenes Abbürsten großer Flächen, weil dadurch besonders viele Sporen aufgewirbelt werden. Nach der Reinigung werden verwendete Einwegtücher und belastete Abfälle staubdicht verpackt.
Das Umweltbundesamt nennt als Orientierung einen kleineren oberflächlichen Befall unter etwa 0,5 m². Selbst entfernen sollten ihn nur Personen, die nicht auf Schimmel allergisch reagieren, keine chronischen Atemwegserkrankungen haben und nicht immungeschwächt sind.
Arbeite staubarm, schütze Haut und Augen und verhindere, dass Sporen unnötig in andere Räume verteilt werden.
Glatte Flächen anders behandeln als poröse Materialien
Fugen, Silikon und Holzwerkstoffe sind Sonderfälle. Stark befallene Silikonfugen müssen häufig erneuert werden, während bei Holz entscheidend ist, wie tief der Befall reicht. Eine dunkle Verfärbung nach der Reinigung bedeutet nicht automatisch aktiven Schimmel, sollte bei Unsicherheit aber fachlich beurteilt werden.
Auf glatten, nicht saugenden Oberflächen lässt sich Schimmel häufig reinigen. Stark befallene poröse Materialien wie Tapeten, Gipskarton, Dämmstoff oder weiche Faserplatten können dagegen so tief betroffen sein, dass sie entfernt und ersetzt werden müssen.
Einfach überstreichen ist keine Sanierung. Unter neuer Farbe kann der Befall weiter bestehen, solange Feuchtigkeit und belastetes Material vorhanden sind.
Keine gefährlichen Reiniger mischen
Auch die Wahl des Mittels hängt vom Untergrund ab. Chlorbleiche kann Oberflächen verfärben und ist in vielen Wohnsituationen unnötig. Bei kleinen glatten Flächen kann eine mechanische Reinigung mit einem geeigneten Mittel genügen. Wichtig ist, nicht mehrere Produkte nacheinander aufzutragen, ohne Rückstände vollständig zu entfernen.
Chlorhaltige Schimmelreiniger dürfen niemals mit Essig, Säuren, ammoniakhaltigen Mitteln oder anderen Reinigern gemischt werden. Dabei können gefährliche Gase entstehen. Halte Dich bei jedem Produkt an Etikett und Lüftungshinweise.
Hausmittel sind nicht automatisch harmlos. Auch Alkohol ist leicht entzündlich und gehört nicht in die Nähe von Flammen oder Zündquellen.
Wann ein Fachbetrieb nötig ist
Fachleute sind auch dann sinnvoll, wenn ein muffiger Geruch besteht, aber keine sichtbare Stelle gefunden wird. Schimmel kann hinter Möbeln, Wandverkleidungen oder in Hohlräumen sitzen. Ohne Ursachenklärung nur Duftspray oder neue Farbe einzusetzen, verschiebt das Problem.
Größerer Befall sollte fachkundig saniert werden. Das gilt ebenso, wenn Schimmel nach einem größeren Wasserschaden in Bauteile eingedrungen ist, der Umfang hinter Verkleidungen unklar bleibt oder trotz Reinigung schnell wiederkommt.
Bei Mietwohnungen solltest Du den Befall dokumentieren und die Ursache mit Vermieter beziehungsweise Verwaltung klären, bevor großflächig Material entfernt wird.
Lüften und Heizen nur als Teil der Lösung sehen
Nach Duschen oder Kochen sollte Feuchtigkeit möglichst direkt nach draußen gelüftet werden. Dauerhaft gekippte Fenster sind im Winter oft weniger wirksam und können angrenzende Bauteile auskühlen. Kurzes, kräftiges Lüften ist meist sinnvoller. Welche Häufigkeit nötig ist, hängt von Raumgröße, Nutzung und Außentemperatur ab.
Regelmäßiges Stoßlüften reduziert Feuchtigkeit aus Duschen, Kochen und Atmen. Gleichzeitig sollten Räume ausreichend beheizt sein, damit Oberflächen nicht unnötig auskühlen. Möbel direkt an sehr kalten Außenwänden können die Luftzirkulation behindern.
Bei einem Rohrbruch oder baulichen Mangel reicht besseres Lüften selbstverständlich nicht – die Feuchtequelle muss technisch beseitigt werden.
Nach der Sanierung Feuchte weiter beobachten
Nach dem Entfernen des Befalls sollte die Stelle vollständig trocknen. Ein Hygrometer kann helfen, die Raumluftfeuchte zu beobachten, ersetzt aber keine Messung in Wand oder Bauteil. Auffällige Gerüche, Verfärbungen oder erneut feuchte Stellen sind Warnzeichen.
Der wichtigste Grundsatz lautet deshalb: Schimmel entfernen, belastetes Material richtig behandeln und gleichzeitig die Feuchteursache dauerhaft abstellen.
